CX-21 Himmelsstürmer Projekt - powered by Hans
Verfasst: 12:52 ,Di 15. Mär 2016,
Hallo zusammen,
anlehnend an den Beitrag von Hans >>> KLICK <<< und aufgrund größerer Langeweile, habe ich mir gedacht, dass ein weiterer Kopter gar nicht so schlecht ist.
Was ich haben wollte.
- fast unkaputtbares Frame
- preiswerte Teile
- gute Zugänglichkeit im Servicefall
- wenig Aufwand beim Zusammenbau
- FPV fähig
- längere Flugzeit als beim CX20
- einfache Transportmöglichkeit
- GPS Funktionen
- Power
So musste ich das einfach mal testen und habe hier eine bebilderte Step by Step Anleitung verfasst.
Aktuell warte ich noch auf mein Mini APM Pro. Somit stockt der Beitrag etwas....
Also los gehts.
Welche Teile habe ich besorgt...
- Frame: PK Totem Q380
- Motoren: 2 Stk. 2212 KV920 motor CW/CCWl
- ESC: 30A SimonK ESC (4 Stk. mit BEC)
- Kontaktstecker für die Verbindung Motoren <> ESC: 3,5mm Goldkontaktstecker Bananenstecker vergoldet
- Flugcontroller: MINI APM PRO Flight Controller
APM Pro habe ich dann doch nicht eingebaut, da es nicht zeitnah kam.
Ich nutze nun ein [url=https://de.aliexpress.com%2Fitem%2F1-st-ck-APM-2-6-Flight-Controller-Board-F-r-Multicopter-ARDUPILOT-MEGA-2-6%2F32578429841.html]APM 2.6[/url]
- GPS/Kompass Modul: Neo M8N
- Powermodul : Powermodul
- Propeller 1 : Gemfan Für DJI Stil 1038 Carbon Nylon CW/CCW - WICHTIGER HINWEIS - diese Propeller nur dann nutzen, wenn ihr auch die von mir verlinkten Motoren nutzt
- Propeller 2: Gemfan 1038 Carbon Nylon CW/CCW - WICHTIGER HINWEIS - diese Propeller bitte nur dann nutzen, wenn ihr die Original Motoren vom CX-20 nutzt. Sonst hält der Propeller aufgrund der Wellenaufnahme des Motors nicht 100%ig
- Telemetrie (nur Air Modul da ich schon etliche Ground Module habe): 3 DRobotics 3DR Radio-telemetrie Kit 433 Mhz 433 Air Modul
- FPV Sender/Empfänger : 5,8G 200 MW 8CH Video AV Audio TS351
- FPV Cam : bin mir noch unsicher ob ich nur eine Videocam installiere und die gleichzeitig als FPV Cam nutze oder FPV Cam separat
- Video Filter : LC/L-C Power Filter 2A 2-4 S Lipol
- LED Stipes : LED Stripes in grün und rot wasserdicht
- Schrauben (Armbefestigung) : Torx 2,5 x 10mm
- U-Scheiben (für die Schrauben der Arme): DIN125 U-Scheiben Edelstahl A2 2,5x10mm
- Schrauben (Motorbefestigung) : Linsenkopfschrauben 3x8mm
- JST Leitungen (LED Beleuchtung / FPV Equipment) : JST Stecker weiblich/männlich
Also LiPo's werde ich folgende 3S Versionen testen: 2200mAh vom Racer - Original CX-20 2700mAh - Blackmagic 3000mAh -
Da ich eine Taranis nutze, kommt natürlich wieder der X4RSB Empfänger zum Einsatz
Also fangen wir mal an mit dem Aufbau.
Ich habe mich dazu entschlossen ALLE Schrauben mit Loctite 243 zu sichern.
Die Schrauben die, beim Frame dabei waren sind recht kurz und somit kommen 2,5x10mm Schrauben zum Einsatz. Diese werden zusätzlich mit einer Unterlegscheibe versehen um eine gleichmäßigere Kraftverteilung zu gewährleisten und natürlich mit einem Tropfen des schicken, blauen Schraubensicherungsmittels.
Weiter geht ist mit der Positionierung der 4 ESC. Ich habe mich dazu entschieden, diese möglichst Nah an den Mittelpunkt des Frames zu installieren. Die 2 Power Leitungen und das ESC Servokabel habe ich durch den Arm Richtung Mittelpunkt verlegt. Den ESC mit einem Kabelbinder befestigt, der begründet durch die Form der Oberseite des Arms nicht verrutschen kann. Das sieht dann so aus (Ansicht von Unten):
Dann wird die schwarze und rote Leitung eingekürzt. Hier bitte unbeding darauf achten, dass ihr lieber zuviel Leitung stehen lasst und nachkürzt. Einmal zuviel abgetrennt und ihr müßt eine neue Leitung ans ESC Löten. Das muss nicht sein !!!
Nachdem alle 4 ESC an ihrem Platz liegen, gehts an den Lötkolben.
Diesen ordentlich heizen. Ich habe eine Ersat Lötstation mit 32W. Diese habe ich auf 400 Grad eingestellt, da die großen Lötpunkte entsprechend viel Lötzinn benötigen. Dieses soll schön flüssig bleiben um die Stomversorgung des ESC sauber fixieren zu können. Nachdem ich alle 8 Lötpunkte auf dem Stromverteiler verzinnt hatte, wurden die 8 abgesetzten Leitungen der ESC leicht verzinnt.
Nun kommt der Teil, bei dem man ohne entsprechendes Zubehör feststellt, dann einem Menschen immer wieder die 3. Hand fehlt. Es geht aber auch mit 2 Händen. Die Löthand hält den Lötkolben und mit der anderen Hand führt man die zu fixierende Leitung mit einer kleinen Spitzzange zur Lötstelle. Ein Lötkolben mit hoher Wärmeabgabe schafft es in einem Rutsch sowohl die größere Lötzinnmenge auf dem Board sowie das Zinn am Ende der ESC Leitungen zu erhitzen. Wenn das Zinn schön flüssig ist, schiebt man mit der Zange, die Leitung in Position und entfernt gleichzeitig die Lötkolbenspitze. Ist die Leitung an der richtigen Stelle, wartet man mind. so lange, bis das silbrig schimmernde Zinn seine Farbe ändert - es wird NICHT rumgepustet oder wild mit der Zage gefuchtelt. Schön still halten und abwarten. Umso sauberer man hier arbeitet umso geringer ist die Gefahr, dass sich später eine dieser Lötstellen löst. Auch hier kennen wir ja viele Negativbeispiele und die Berichte nach Abstürzen.
Das Ganze wiederholt man dann noch 7 Mal und "schon" sind alles ESC verlötet.
Nun kommen die Motoren an die Reihe.
Wie man schön sehen kann, sind die schwarzen, mitgelieferten Schrauben sehr kurz und erwecken für mich den Eindruck als könnte man sie zerkauen. Weiterhin sind sie so kurz, dass sie nur 1/2 bis 1 Umdrehung im Motorgewinde verschwinden. Das ist zu wenig !!!
Dafür habe ich dann die 3x8mm Schrauben benutzt.
Auch hier wieder einen Tropfen Loctite Schraubensicherung auf die Schraube und diese zu 99% eindrehen. Eine 2. Schraube über Kreuz handefest eindrehen (natürlich auch mit der Schraubensicherung versehen). Dann die erste Schraube zu 100% andrehen. Warum ? Dreht man die erste Schraube fest an wird man feststellen, dass die Schraubenlöcher der Arme nicht korrekt mit den 4 Öffnungen des Motors übereinstimmen und man dann Schraube 2,3 und 4 nur sehr schwer eindrehen kann.
Das wiederholt man auch mit Motor 2,3 und 4.
Bei mir ist die Flugrichtung vorne Rot - hinten Weiß (Armfarbe). Somit kommen die Motoren mit der schwarzen Kappe nach vo. li. und hi. re. Die silbernen nach vo. re und hi. li.
Als nächstes werden die 3 Leitungen der Motoren mit dem ESC verbunden.
Die Leitungen meiner Motoren haben genau die richtige Länge. Somit brauche ich sie weder kürzen noch verlängern. Auf dem Bild sehen sie etwas zu lang aus, aber die Leitungen verschwinden später unter dem Strebe, die man hier in diesem Arm sieht. Auch kann es sein, dass ich eine Leitung über Kreuz anschließen muss, damit die richtige Drehrichtung der Motoren sichergestellt ist. Aber dazu später mehr.
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Heute geht es weiter mit dem Einbau des Powermoduls
anlehnend an den Beitrag von Hans >>> KLICK <<< und aufgrund größerer Langeweile, habe ich mir gedacht, dass ein weiterer Kopter gar nicht so schlecht ist.
Was ich haben wollte.
- fast unkaputtbares Frame
- preiswerte Teile
- gute Zugänglichkeit im Servicefall
- wenig Aufwand beim Zusammenbau
- FPV fähig
- längere Flugzeit als beim CX20
- einfache Transportmöglichkeit
- GPS Funktionen
- Power
So musste ich das einfach mal testen und habe hier eine bebilderte Step by Step Anleitung verfasst.
Aktuell warte ich noch auf mein Mini APM Pro. Somit stockt der Beitrag etwas....
Also los gehts.
Welche Teile habe ich besorgt...
- Frame: PK Totem Q380
- Motoren: 2 Stk. 2212 KV920 motor CW/CCWl
- ESC: 30A SimonK ESC (4 Stk. mit BEC)
- Kontaktstecker für die Verbindung Motoren <> ESC: 3,5mm Goldkontaktstecker Bananenstecker vergoldet
- Flugcontroller: MINI APM PRO Flight Controller
APM Pro habe ich dann doch nicht eingebaut, da es nicht zeitnah kam.
Ich nutze nun ein [url=https://de.aliexpress.com%2Fitem%2F1-st-ck-APM-2-6-Flight-Controller-Board-F-r-Multicopter-ARDUPILOT-MEGA-2-6%2F32578429841.html]APM 2.6[/url]
- GPS/Kompass Modul: Neo M8N
- Powermodul : Powermodul
- Propeller 1 : Gemfan Für DJI Stil 1038 Carbon Nylon CW/CCW - WICHTIGER HINWEIS - diese Propeller nur dann nutzen, wenn ihr auch die von mir verlinkten Motoren nutzt
- Propeller 2: Gemfan 1038 Carbon Nylon CW/CCW - WICHTIGER HINWEIS - diese Propeller bitte nur dann nutzen, wenn ihr die Original Motoren vom CX-20 nutzt. Sonst hält der Propeller aufgrund der Wellenaufnahme des Motors nicht 100%ig
- Telemetrie (nur Air Modul da ich schon etliche Ground Module habe): 3 DRobotics 3DR Radio-telemetrie Kit 433 Mhz 433 Air Modul
- FPV Sender/Empfänger : 5,8G 200 MW 8CH Video AV Audio TS351
- FPV Cam : bin mir noch unsicher ob ich nur eine Videocam installiere und die gleichzeitig als FPV Cam nutze oder FPV Cam separat
- Video Filter : LC/L-C Power Filter 2A 2-4 S Lipol
- LED Stipes : LED Stripes in grün und rot wasserdicht
- Schrauben (Armbefestigung) : Torx 2,5 x 10mm
- U-Scheiben (für die Schrauben der Arme): DIN125 U-Scheiben Edelstahl A2 2,5x10mm
- Schrauben (Motorbefestigung) : Linsenkopfschrauben 3x8mm
- JST Leitungen (LED Beleuchtung / FPV Equipment) : JST Stecker weiblich/männlich
Also LiPo's werde ich folgende 3S Versionen testen: 2200mAh vom Racer - Original CX-20 2700mAh - Blackmagic 3000mAh -
Da ich eine Taranis nutze, kommt natürlich wieder der X4RSB Empfänger zum Einsatz
Also fangen wir mal an mit dem Aufbau.
Ich habe mich dazu entschlossen ALLE Schrauben mit Loctite 243 zu sichern.
Die Schrauben die, beim Frame dabei waren sind recht kurz und somit kommen 2,5x10mm Schrauben zum Einsatz. Diese werden zusätzlich mit einer Unterlegscheibe versehen um eine gleichmäßigere Kraftverteilung zu gewährleisten und natürlich mit einem Tropfen des schicken, blauen Schraubensicherungsmittels.
Weiter geht ist mit der Positionierung der 4 ESC. Ich habe mich dazu entschieden, diese möglichst Nah an den Mittelpunkt des Frames zu installieren. Die 2 Power Leitungen und das ESC Servokabel habe ich durch den Arm Richtung Mittelpunkt verlegt. Den ESC mit einem Kabelbinder befestigt, der begründet durch die Form der Oberseite des Arms nicht verrutschen kann. Das sieht dann so aus (Ansicht von Unten):
Dann wird die schwarze und rote Leitung eingekürzt. Hier bitte unbeding darauf achten, dass ihr lieber zuviel Leitung stehen lasst und nachkürzt. Einmal zuviel abgetrennt und ihr müßt eine neue Leitung ans ESC Löten. Das muss nicht sein !!!
Nachdem alle 4 ESC an ihrem Platz liegen, gehts an den Lötkolben.
Diesen ordentlich heizen. Ich habe eine Ersat Lötstation mit 32W. Diese habe ich auf 400 Grad eingestellt, da die großen Lötpunkte entsprechend viel Lötzinn benötigen. Dieses soll schön flüssig bleiben um die Stomversorgung des ESC sauber fixieren zu können. Nachdem ich alle 8 Lötpunkte auf dem Stromverteiler verzinnt hatte, wurden die 8 abgesetzten Leitungen der ESC leicht verzinnt.
Nun kommt der Teil, bei dem man ohne entsprechendes Zubehör feststellt, dann einem Menschen immer wieder die 3. Hand fehlt. Es geht aber auch mit 2 Händen. Die Löthand hält den Lötkolben und mit der anderen Hand führt man die zu fixierende Leitung mit einer kleinen Spitzzange zur Lötstelle. Ein Lötkolben mit hoher Wärmeabgabe schafft es in einem Rutsch sowohl die größere Lötzinnmenge auf dem Board sowie das Zinn am Ende der ESC Leitungen zu erhitzen. Wenn das Zinn schön flüssig ist, schiebt man mit der Zange, die Leitung in Position und entfernt gleichzeitig die Lötkolbenspitze. Ist die Leitung an der richtigen Stelle, wartet man mind. so lange, bis das silbrig schimmernde Zinn seine Farbe ändert - es wird NICHT rumgepustet oder wild mit der Zage gefuchtelt. Schön still halten und abwarten. Umso sauberer man hier arbeitet umso geringer ist die Gefahr, dass sich später eine dieser Lötstellen löst. Auch hier kennen wir ja viele Negativbeispiele und die Berichte nach Abstürzen.
Das Ganze wiederholt man dann noch 7 Mal und "schon" sind alles ESC verlötet.
Nun kommen die Motoren an die Reihe.
Wie man schön sehen kann, sind die schwarzen, mitgelieferten Schrauben sehr kurz und erwecken für mich den Eindruck als könnte man sie zerkauen. Weiterhin sind sie so kurz, dass sie nur 1/2 bis 1 Umdrehung im Motorgewinde verschwinden. Das ist zu wenig !!!
Dafür habe ich dann die 3x8mm Schrauben benutzt.
Auch hier wieder einen Tropfen Loctite Schraubensicherung auf die Schraube und diese zu 99% eindrehen. Eine 2. Schraube über Kreuz handefest eindrehen (natürlich auch mit der Schraubensicherung versehen). Dann die erste Schraube zu 100% andrehen. Warum ? Dreht man die erste Schraube fest an wird man feststellen, dass die Schraubenlöcher der Arme nicht korrekt mit den 4 Öffnungen des Motors übereinstimmen und man dann Schraube 2,3 und 4 nur sehr schwer eindrehen kann.
Das wiederholt man auch mit Motor 2,3 und 4.
Bei mir ist die Flugrichtung vorne Rot - hinten Weiß (Armfarbe). Somit kommen die Motoren mit der schwarzen Kappe nach vo. li. und hi. re. Die silbernen nach vo. re und hi. li.
Als nächstes werden die 3 Leitungen der Motoren mit dem ESC verbunden.
Die Leitungen meiner Motoren haben genau die richtige Länge. Somit brauche ich sie weder kürzen noch verlängern. Auf dem Bild sehen sie etwas zu lang aus, aber die Leitungen verschwinden später unter dem Strebe, die man hier in diesem Arm sieht. Auch kann es sein, dass ich eine Leitung über Kreuz anschließen muss, damit die richtige Drehrichtung der Motoren sichergestellt ist. Aber dazu später mehr.
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Heute geht es weiter mit dem Einbau des Powermoduls