Anleitung: Umrüsten der Status-LED's vom CX-20 MiniAPM oder Flybigshark auf APM / Mini APM Pro / Pixhawk ...

[DeWe]

Nachdem ich den Kopter von Windhund hier habe, welcher vom FlyBigShark auf das Mini-APM-Pro umgerüstet werden soll, sollten die Status LED's am Heck auch funktionieren. Wer vom MiniAPM des CX20 kommt und auf den normalen APM 2.5 / APM 2.6 / Mini APM Pro oder Pixhawk gehen möchte, den betrifft es genauso.

Dummerweise ist der Fly-Shark Flugcontroller so ähnlich aufgebaut wie der MiniAPM, welcher im CX20 sitzt:
Die LED's haben einen gemeinsamen Plus und die Vorwiderstände sitzen im FC, welche ja bekanntlich im APM nicht vorhanden sind.
Das PCB der LED's läßt es leider nicht zu die Beschaltung einfach durch umlöten der Anschlußkabel zu ändern.

Hardcore -> man kann die Leiterbahn vom gemeinsamen Plus oben in der Mitte durchtrennen und dann die Kabel ensprechend beschalten und fehlende Kabel dazulöten

Aber machen wir es ja nicht, wir wollten es ja richtig und ordentlich machen ( alles Andere ist ja Pfusch )

Also müssen als erstes die LED'S umgedreht werden.
Dazu habe ich mit einem Edding die Oberseite markiert (es geht auch ohne: man kann es auch sehen, wenn man in die LED reinschaut - natürlich wenn Sie aus ist ) aber so ist es einfacher und die Verwechslungsgefahr ist geringer.

Hier ist die erste LED schon gedreht, die 2te wartet auf Ihren Einsatz

Nachdem alle LED's um 180° gedreht worden sind, haben wir nun einen gemeinsamen Minus (GND / - )

Es fehlen jedoch noch die Vorwiderstände.
Dazu schneiden wir die 3 Kabel ( NICHT den gemeinsamen Minus / GND ) an einer geeigneten Stelle durch, schieben schon einmal einen Schrumpfschlauch auf die Ader, und löten die Widerstände in Reihe zwischen die einzelnen Adern.
Der Wert sollte pro Widerstand 300 - 330 Ohm sein.

Kurz zur Info 1/8 Watt Widerstände reichen -> so fette Widerstände wie auf dem Bild zu sehen sind, müssen es nicht sein. ( Meine Schuld, ich hatte nie eine Wattangabe mit angegeben)

Hier alle 3 Widerstände ( zur Verdeutlichung )

Eingeschrumpft

und die Pin's entsprechend dem Flugcontroller ( GND / A4 / A5 A6 ) umgepinnt und der erste Stromkontakt mit dem APM

(das Bild wird noch einmal in ein Besseres geändert)

Je nach Version kann man nun die LED Bitmap setzen oder die rote und grüne LED ist fest im Code codiert. Die Orange LED läßt sich dann in der Buzzer-einstellung festlegen, wann Sie Blinken soll ( z.B. Batterie Low, sofern ein PowerModul verbaut ist.)

Viel Spaß

[velonaut]

Hallo Dirk,
vielen Dank für die Anleitung. Die Widerstände habe ich letzte Woche auch schon eingelötet.
Welche Temperatur empfiehlst du beim Auslöten der LED?
Wäre ein Heißluftföhn zu empfehlen?

Gruß,
Christian

[doelle4]

Heißluftföhn ist das allerschlimmste was man machen kann, das ist fast gleich mit in den Ofen werfen und beim Asche ausräumen die ausgelöteten Teile raussortieren.
Auslöten kannst wir du willst. Es geht ja nur drumm das die Led nicht sehr heiß wird.
Sinnvoll wäre sehr kurz (1 Sek) und heiß und fertig damit sich das ganze nicht lang erwärmt sondern nur punktuell.
50 Grad sind der Led egal. Das schlimmste was sein kann wenn sie 80 oder 100 Grad bekommt das sie dunkler ist oder nur mehr wenig leuchtet.
Andererseits sowas Löt ich ja nicht aus. Nagelzwicker und ab das teil 1 cm nach der Led so kannst sie später wie gut verwenden und hast saubere unverkokelte Litze.
Gruß Hans

[DeWe]

Du wirst lachen: selbst wenn es mit der Lötlutsche gut gehen würde, wäre beim letzten "Schlurf" die Led irgendwo (vermutlich in der Lötlutsche oder noch schlimmer irgendwo im Zimmer)
btw. da ist leider nichts mit 1cm... das sind SMD LEDs

Ich füge etwas frisches Lötzinn dazu, damit die Lötstelle umd Wärmeleitung besser wird. und habe die LED's bei 340 Grad, mittlerer Luftgeschwindigkeit, kleine Düse und Pinzette rausgefönt.
Schön auf die Lötstelle zielen, immer abwechselnd und sobald eine Lötstelle flüssig ist, sofort auf die andere Seite und mit der Pinzette leicht anziehen.
Einlöten dann mit dem dem Lötkolben mit feiner Spitze nur an den jeweiligen Lötpunkten.
Schön wäre evtl. irgendwann eine Entlötstation (Lötkolben mit Vakumpumpe) aber dazu hat es noch nicht gereicht...

[doelle4]

Ich mach nen kleinen Tropfen Zinn auf die Spitze für gute Wärmeübertragung, kurzer zischer, leicht anziehen und fertig in einer Sekunde.
Verwende nur Gaslötkolben seit fast 30 Jahren, alles andere taugt mir nicht obwohl ich 3-4 mit Strom habe. Zu unpraktisch mit Kabelzeug.
Heißluftföhn ist bei mir so ein Haareföhnteil mit 500 Grad wo man Ofen und Griller gut anzünden kann
Gruß Hans

[DeWe]

Anziehen geht aber erst, wenn beide Seiten entweder heiss oder beidseitig von Lötzinn befreit sind.
Nachdem die Teile so kurz sind, ist auch nichts da was etwas nachgeben könnte, damit man eine Seite liften könnte. Eher bricht das gute Teil oder auf der anderen Seite reisst die Verbindung ab...

So einen Gaser habe ich auch noch irgendwo : echt praktisch am Auto oder wo kein Strom ist. Jedoch für SMD nur sehr bedingt zu gebrauchen - schon allein die Spitze wird dir vermutlich einen Strich durch die Rechnung machen.

[velonaut]

Hallo,
würde den Heißluftföhn von der Arbeit nutzen, der lässt sich in 10°C Schritten einstellen, verschiedene Programme einspeichern und was weiß ich. Allerdings ist die dünnste Düse immer noch gut 10mm dick, denkst du das ist okay, Dirk?
Wenn sich die LED samt Platine auflösen sollten bei der Aktion kann man ja nach wie vor normale 3 oder 5mm LED verwenden. Da gibts bestimmt mittlerweile auch welche mit breitem Abstrahlwinkel.

Gruß,
Christian

[DeWe]

10mm ist bei mir die dickste Düse
Da werden die LEDs - so wie Hans schon schreibt- zu heiß.
Auch sollte man erst ein wenig üben, um die Temperatur in Abhängigkeit mit der Düse und dem Luftstrom in Einklang zu bringen.
Evtl doch die Hardcore Methode? Die Lötstellen für die Kabel sind ja da ( rechts und links) Sprich du mußt die äußere Leiterbahn bzw Leiterbeschichtung in der Mitte oben trennen. Dann kannst du mit den 2 Lötaugen links, die linke LED direkt ansprechen (Polung wie du willst) ; das gleich mit den 2.rechten Lötaugen = rechte Diode.

Wenn du dir das oberste Bild anschaust, gehört die Trennung von der linken Seite bis zwischen die Dioden ( die Linie zwischen den Dioden) Beachte bitte den Steg in der Mitte (da wo eine Diode fehlt sieht man es gut) der muss auch durchgetrennt werden.

[doelle4]

Besorg dir lieber so ein knackiges Teil wie das, ohne wäre ich todunglücklich.
Steckt man in die Hemdtasche hats überall dabei bei Bedarf (kein Steckdose suchen) und liegt auch gut in der Hand für feines.

Gaslötkolben

Gruß Hans

[DeWe]

Irgendwo fliegt noch so ein Teil bei mir rum....
http://www.ersa-shop.com/ersa-gaslötkol ... ldusk33jv6

Problem wenn ich ihn mal brauche: keine Standleitung zu Gazprom... Das Feuerzeuggas ist meistens zu dem Zeitpunkt alle : *Sch... Raucher* : upps bin ja nur ich

[velonaut]

Hallo,
da mir die Löterei direkt an den LED zu heikel war habe ich die Kabel an den LED Platinen anders gelegt.
Außerdem habe ich die rote und orangene LED parallel angeschlossen, wie es die beiden grünen auch sind.
Zur Zeit habe ich noch zwei Masseanschlüsse, aber das ließe sich ja auch minimieren.
Schöne Grüße,
Christian

[Wolle Can Fly]

Halt da jemand mal die Belegung der 3 LEDS am PIXHAWK
an AUX1 -AUX6 und die Parameter im MP ?
So das man die original CX LEDs am PIXHAWK betreiben kann.

[velonaut]

Hallo Wolfgang,
schau mal auf die letzten Posts hier in der Anleitung: http://kopterforum.at/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=769

Gruß,
Christian

[Wolle Can Fly]

Danke Christian,
aber ich suche im MP unter Full Parameter List die LED Parameter.
Ist scheinbar anderswo versteckt bei der MP-Version 1.3.35 ?

Auch die Die Bitliste zum Steuern der einzelnen LEDs ist unauffindbar :
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 = 1 Motor LEDs On/Off
0 0 0 0 0 0 1 0 = 2 GPS On/Off
0 0 0 0 0 1 0 0 = 4 AUX Function On/Off
0 0 0 0 1 0 0 0 = 8 Beeper On/Off
0 0 0 1 0 0 0 0 = 16 Low Battery Flash – fast/slow
0 0 1 0 0 0 0 0 = 32 Motor LEDs NAV blink On/Off
0 1 0 0 0 0 0 0 = 64 GPS LEDs Nav Blink On/Off
1 0 0 0 0 0 0 0 = 128 Not used
Oder seh ich vor lauter LEDs im Pixhawk nur meine Lampen brennen ?

[velonaut]

Hallo Wolfgang,
gibt es nicht mehr ab 3.2.

For AC3.2, the LED_MODE parameter is removed but all the following reduced set of pins are always active:

A4 : Motor LED
A5 : Beeper – can drive a piezo buzzer directly (see below)
A6 : GPS – will flash with no GPS lock, solid with GPS lock
A7: Arming LED

Gruß, Christian

[Wolle Can Fly]

Danke,
hab schon an mir gezweifelt - ab FW 3.2 nicht mehr vorhanden,
somit bleibt beim Pixhawk nur das I2C LED-Board und der
SavetySwitch zur Statusanzeige. Der Switch könnte genau
in die rote LED-Aussparung passen und auf das I2C LED-Board
kann ich den grünen LED-Deckel kleben.

[Dreas]

Nachdem ich den Kopter von Windhund hier habe, welcher vom FlyBigShark auf das Mini-APM-Pro umgerüstet werden soll, sollten die Status LED's am Heck auch funktionieren. Wer vom MiniAPM des CX20 kommt und auf den normalen APM 2.5 / APM 2.6 / Mini APM Pro oder Pixhawk gehen möchte, den betrifft es genauso.

Dummerweise ist der Fly-Shark Flugcontroller so ähnlich aufgebaut wie der MiniAPM, welcher im CX20 sitzt:
Die LED's haben einen gemeinsamen Plus und die Vorwiderstände sitzen im FC, welche ja bekanntlich im APM nicht vorhanden sind.
Das PCB der LED's läßt es leider nicht zu die Beschaltung einfach durch umlöten der Anschlußkabel zu ändern.

Hardcore -> man kann die Leiterbahn vom gemeinsamen Plus oben in der Mitte durchtrennen und dann die Kabel ensprechend beschalten und fehlende Kabel dazulöten

Aber machen wir es ja nicht, wir wollten es ja richtig und ordentlich machen ( alles Andere ist ja Pfusch )

Also müssen als erstes die LED'S umgedreht werden.
Dazu habe ich mit einem Edding die Oberseite markiert (es geht auch ohne: man kann es auch sehen, wenn man in die LED reinschaut - natürlich wenn Sie aus ist ) aber so ist es einfacher und die Verwechslungsgefahr ist geringer.

Hier ist die erste LED schon gedreht, die 2te wartet auf Ihren Einsatz
IMGP2658.JPG

Nachdem alle LED's um 180° gedreht worden sind, haben wir nun einen gemeinsamen Minus (GND / - )

Es fehlen jedoch noch die Vorwiderstände.
Dazu schneiden wir die 3 Kabel ( NICHT den gemeinsamen Minus / GND ) an einer geeigneten Stelle durch, schieben schon einmal einen Schrumpfschlauch auf die Ader, und löten die Widerstände in Reihe zwischen die einzelnen Adern.
Der Wert sollte pro Widerstand 300 - 330 Ohm sein.

Kurz zur Info 1/8 Watt Widerstände reichen -> so fette Widerstände wie auf dem Bild zu sehen sind, müssen es nicht sein. ( Meine Schuld, ich hatte nie eine Wattangabe mit angegeben)

IMGP2659.JPG

Hier alle 3 Widerstände ( zur Verdeutlichung )

IMGP2660.JPG

Eingeschrumpft
IMGP2661.JPG

und die Pin's entsprechend dem Flugcontroller ( GND / A4 / A5 A6 ) umgepinnt und der erste Stromkontakt mit dem APM

(das Bild wird noch einmal in ein Besseres geändert)

IMGP2662.JPG

Je nach Version kann man nun die LED Bitmap setzen oder die rote und grüne LED ist fest im Code codiert. Die Orange LED läßt sich dann in der Buzzer-einstellung festlegen, wann Sie Blinken soll ( z.B. Batterie Low, sofern ein PowerModul verbaut ist.)

Viel Spaß

Hallo
ich wollte mich mal vergewissern ob ich das richtig verstanden habe
ich muss nur die led lampe um 180° drehen die kabel bleiben wie sie sind
ist das richtig so

[DeWe]

Das hast du richtig verstanden