KOPTERFORUM . AT

Nach musst du den FC im 45Grad Winkel mit 45Grad Steigung an eine äußere Ecke setzen

Den CoG bekommst du ja nur mit einer anderen Geometrie (Motor/Armstellung und /oder Länge) an eine andere Stelle. Wenn der Schwerpunkt zum CoG verschoben ist, dürfte der Kopter ja nicht mehr ausbalanciert in der Horizontalen stehen und einem Ständigen Anstieg im Vorwärtsflug nach oben haben.

So Premiere.... wenn auch für das Auge nicht im positiven Sinne:
Es ist das erste Mal, das ich die ESC's auf die Arme montiert habe... Eben die 3mm Bananen Stecker an die Stromzufuhr der ESC's angelötet und entsprechend eingeschrumpft. Nun muss ich mir überlegen, wie ich am besten das PDB im Zwischendeck verbaue und ob ich an den Taster will um die 5V für die Beleuchtung zu schalten oder nicht oder dies ueber einen eigene Kanal verwirkliche oder doch wieder was Eigenes....

Heute war Tag der heissen Finger, oder grobmotorisches Löten :
Die fetten Kabel auf das Power Distribution Board gelötet, vorerst noch reine 12V für ein wenig Licht und die gefilterten 12V für evtl. FPV rausgeführt und das PDB eingeschrumpft und mittels Spiegelband verklebt. An das andere Ende der Kabel noch 3mm Bananenbuchsen dran und schon ist alles steckbar.

http://kopterforum.at/viewtopic.php?t=2 ... tek#p37161


Die 5mm Bananenstecker zum Lipo fehlen noch. Jetzt könnten so lamgsam die geforderten Empfänger mal eintrudeln, damit die ESC programmiert werden können.
Die Schrauben am Frame gehören alle noch gesichert und das KK Board programmiert....

Ich hatte es doch richtig in Erinnerung : nicht 5mm sondern 5,5mm Bananen Stecker werden benötigt. Dummerweise hatte ich 5mm nachbestellt und keine neuen 5,5mm mehr in der Kiste. Zum Glück waren noch 2 alte Kabel mit der richtigen Größe in der Kruschkiste. Kurzerhand ab- und an das PCB neu an die Strom Zuführung angelötet.
So schön wie das PDB auch ist: Beim löten muss man schon sehr genau arbeiten, da Plus und Minus, sowie die 5V, 12V Kontakte doch aufgrund der geringen Größe recht dicht zusammenliegen.
Hier einmal das bekabelte PDB. Nach dem Bild ist es noch eingeschrumpft worden, da ich immer ein ungutes Gefühl hätte, wenn die volle Power vom Lipo blank irgendwo rumliegt

Die Beleuchtung wird hier erst einmal rudimentär :
Es kommt an das Heck eine kleine rote LED Platine und unter die Arme jeweils eine 1,5W LED :

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https://banggood.app.link/W3sU0NxKXw

Da das PDB die 3Hz Blinkfrequenz nur auf 5V rausbringt, kommt hier ein kleines IC zum Einsatz (Muss ich noch kurz auf eine Platine löten und mit Steckern versehen) womit ich den Strom entsprechend der Gates ziehen kann und die 5V werden nur als Steuerung genommen. Eine Beschaltung des IC's ist nicht nötig. Eingang parallel auf die benötigten Eingänge (die 5V), Masse dran und an den Ausgängen der angesteuerten Gates einfach die geschaltene Masse abgreifen . Sprich die LEDs kommen fix auf plus 12V, Minus kommt vom IC.

Zusatzplatinchen für die Beleuchtung mit dem ULN2003 fertig gestellt.....

Wie schon gesagt :easy going.... das kann wirklich jeder: die 5V von dem Trigger des PDB's an den Eingängen; entsprechend das gleiche Signal nur als Minus am Ausgang... Alle 7Gates sind am Eingang sowie am Ausgang parallel geschalten. Einziger Mod: zw. dem Ausgang vom PDB und dem Eingang des ULN 2003 ist vorsichtshalber ein 330 Ohm Widerstand in Reihe(falls der Chip mal nach hinten durchschlägt.


Die Platine ist so aufgebaut : Masse zum IC (Plus in der Mitte) Trigger über dem PDB; Masse aussen (weg vom IC : Dauerleuchten) Daher 3polige Stecler. und verpolen ist auch nicht drin...

Die Platine arbeitet wie gewünscht
Minus und plus nach links angesteckt : Blinken; recht angesteckt : Dauerleuchten und das mit dem 330 Ohm Widerstand in der Leitung zu den Eingängen des IC's ; hatte aber nichts anderes erwartet

Probleme macht das PDB... siehe hier :
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... _pid=39022
Matek V3 Power Distrubution Board 5 in 1 aus D für unter 7€

Vermutlich deshalb einen nagelneuen Empfänger geschrottet... Ich könnte so k.....

Die LEDs unter den Armen und hinten die rote LEDplatine blinken im 3Hz Takt, wobei ich mir das Blinken mehr als "Flash Blinken" gewünscht hätte : es ist mehr gleicher Takt an/aus..... Naja, wie schon gesagt 'rudimentär'. Vorne sind 2 weisse LEDs als Dauerleuchten angebaut (Bilder oder kurzes Video folgt). In der Funke ein neues Profil angelegt und die entsprechenden Funktionen programmiert... ESC's hoffentlich angelernt s. hier die Anfrage nach einer funktionierenden Programm -Card
http://kopterforum.at/propeller-motoren ... t2691.html

Morgen wird die Kuppel noch mit Klett (hoffentlich hält es) befestigt und das KK Board auf die Winkel eingestellt. Fehlt dann eigentlich nur noch das Klett und Befestigungsband für das Lipo an der richtigen Stelle, die restliche Programmierung und Kalibrierung im KK und ggfls. mal auf Fehlersuche beim PDB Board gehen...
Wenn das Wetter dann noch mitspielt, wäre das Maiden nicht mehr weit
Allein der Anlauf der Motoren lässt hoffen : die Geräuschkulisse ist absolut minimal...

Das ist doch nun wirklich ziemlich perfekt Dirk.
Aber mit dem Wetter wird es wohl nix. Bei mir ziehen dicke Regenwolken auf. Die sind in der Regel in 4h bei dir.

Die Befürchtung habe ich leider auch..
Nicht desto Trotz werde ich noch einmal ein volles Servokabel an das PDB anschließen und mit dem Servotester den Aux Eingang vom PDB überprüfen.
Natürlich habe ich das Pluskabel am PDB, welches sich im Zwischendeck befindet, ausgepinnt. Andersherum (ausgepinnt am Empfänger wäre in der Situation ja zu einfach gewesen - jedoch optisch nicht so Prikelnd, wenn im sichtbaren Bereich isolierte Kabel hängen.
Im Moment traue ich mich nicht, das den AUX an den nächsten Empfänger anzuschließen.... nicht das ich den 2 Empfänger teilweise in den Silizium Himmel schicke. Ärgert mich immo immer noch. Auch möchte ich Klarheit haben: Problem vom PDB oder es ist ein defekter Empfänger geliefert worden.

Auch weiß ich noch nicht, ob ich die Kuppel ( 1/2 Weihnachtsacylkugel) welche ich mir eingebildet habe zu verbauen, mittels Neodyn Magnete aus einem defekten Motor oder via Klettband befestige. Keine Ahnung was das besser hält, wenn ich das Eine oder Andere kleben möchte...

Zum Glück wäscht meine Frau heute nicht

Das war wohl nichts....
Das Klett Band ist so formstabil, das es hart gekanntet nicht hält. Als erste Alternative ein schwarzes, etwas breiteres Klett an die Kuppel geklebt. Wenn es hält, gibt es ein Foto davon.. Ist zwar etwa breiter und höher geklebt,... aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch

Der Kopter birgt durch die A-Symmetrische Formgebung doch wieder einiges Lernmaterial, was ihn auch gleich wieder interessanter macht.
Wie schon gesagt, vertraue keinem Hersteller und auch nicht unbedingt deren How Todo Videos auf YT. Interessanter Weise gibt es X weitere YT Anleitungen und Beschreibungen im IN, wo einfach die "falschen" Werte blind übernommen wurden und dort als die Lösung verbreitet wird. Selber habe ich nur 2 Beiträge gefunden, wo die Werte selber vermessen wurden und entsprechend die Werte berechnet werden (u. a. für den Wii Kontroller)
Dort heißt es, das die vorderen Arme 20Grad anstelle von 45 Grad besitzen. Die ist zwar insoweit korrekt, wenn man kein gemeinsamen Schwerpunkt/ Mittelpunkt oder COG in Betracht zieht. Verlängert man die Linien der vorderen 2 Achsen und schaut sich den Punkt an, wo sich Beide treffen, ist dies definitiv nicht der Punkt, wo sich auch die hinteren Achsen treffen.

Ausgehend, das zumindest die Schwerpunkt Angabe stimmt (welcher ich auch logisch folgen kann) sind die Winkel der hinteren Arme auf 45 Grad mit einer Lange von 26.5cm. Die vorderen Arme zeigen auf eine Blatt Papier (2:1) mal kurz dahin"gemalt" schon einmal einen Winkel von 29Grad. Also die gemessenen Daten mal auf ein Blatt Papier, die Seite http://www.dreieckberechen.de aufgerufen und schon habe wir einen Wert von ~27Grad.
Hiermit können wir, auch unter Betracht der unterschiedlichen Armlänge, nun hoffentlich die richtigen Werte für den Flugcontroller berechnen.

Hier ist ein kurzes Video, welches die Möglichkeiten des schaltbaren LED-Ausgangs vom Matek Board zeigt :

* Aus
* Blinken 1Hz
* Blinke 3 Hz
* immer an

DIe weißen LED's vorne sind ständig an 12V. WEnn ich es ändern möchte, brauche ich nur den 3 poligen Stecker auf der oben gezeigten Platine drehen. Dadurch wird entweder die Masse direkt auf die LED'S gegeben oder in der anderen Richtung, wird das Ganze durch den ULN2003 gesteuert.

Leider krätzt der "Lost&Found" Piepser etwas und auch die Ansteuerung der LED's ist an der Stelle äußerst .... sagen wir es mal so .. nicht befriedigend. Wenn man Pech hat, kommt nur noch ein verkrüppeltes Signal an (ganz zum Schluß vom Video, wo die rote Heckleuchte nur noch kurz aufblitzt) -passiert nicht immer, man sollte soch jedoch darauf einstellen....
Am Anfang hat er sich besser angehört ... Wohl mal wieder ein wenig die Spezifikation großzügig gehandhabt ... Das Thema hatten wir schon einmal mit den FPV Sendern und dem Spannungsteiler ....

X Lipos im Wohnzimmer durch; der Staub ist in die hintersten Ecke gepustet worden :
erstes Fazit :
dem Teil fehlt die Power...
Hovern wäre mit 1,5Kg erst bei 70% möglich (gut das Lipo wiegt etwas : 3S mit 5000 mAh), trotz alledem dafür sind ja die 1045 Latten drauf.

Die Winkel habe ich im Mixer Menü wie oben eingestellt.
Interessanter Weise muss ich trotzdem im Mixer für die Kanäle das Gas für die hinteren Motoren auf fast 50%% reduzieren ( vorne Throttle bei 95 / hinten Throttle bei 53, so dass der Kopter nicht nach vorne zieht. Das Spielchen bekommt man jedoch erst mit, wenn man im PID Editor mal den I Max und I Gain auf 0 setzt. Erst dann ist es möglich den Drift nach vorne zu bemerken, da nichts mehr ausgeglichen wird. (Acro Mode selbstverständlich)
Oszillieren habe ich selbst mit 100% P Gain und! P Max gerade mal bei Vollgas ganz leicht spüren können ( den Kopter mit einer Hand gehalten.. sonst wäre das Wohnzimmer wohl der falsche Standort) Vermutlich ist dies durch die Leistungsreduzierung bedingt?

Was ich nicht verstehe :
Wieso muss ich dem Board sagen, im welchem Abstand und Winkel die Motoren verbaut sind, wenn ich es doch selber über den Mixer steuern muss? Naja, vielleicht fließt es ja in andere Berechnungen mit ein...... Trotzdem in meinen Augen doppelt gemoppelt.

Mit der Beschränkung (Throttle vom Motor) kann ich auch die I Werte nach oben ziehen, ohne das ein Wobbeln festzustellen ist.

An das Self-leveling bin ich gar nicht bei den geänderten Throttle Werten für die Arme ran gegangen... macht ja nicht viel Sinn, wenn die Kraft fehlt... 11 Zoll Latten sind für den Motor ja nicht geeignet..... und ne lahme Ente will ich eigentlich nicht fliegen.

Aber vielleicht entstaubt Stefan seinen Kopter mit den Infos oben noch einmal und setzt auf 4S auf

Das war aber vorherzusehen wenn man mit einem Frame von 460 Gramm beginnt und noch schweres Led Zubehör verbaut.
Hatte da im Vorfeld schon meine Bedenken angemeldet.
http://kopterforum.at/quadcopter-allgem ... tml#p36280
Ungleicher Schwerpunkt mit schiefen Armen ist ebenfalls leistungsmindernd da die leichtere Antriebsseite selbst bei Vollgas nur teilbelastet werden kann.
In Summe kannst das mit 4s teilweise kompensieren oder grössere Motoren mit 12-13 Zoll Props nehmen wenn du auch Flugzeit willst.
Den Akku im Schwerpunktzentrum befestigen und so austarieren hilft auch etwas damit zumindest alle 4 Motoren auf Vollast gehen können.
Gruß Hans

Versuch macht klug
Und Erfahrungen beinhaltet auch das kleine Wort erfahren

Ist ja nicht viel verloren :
1) könnte ich es noch mit kleineren Lipo's probieren (BM3000) - jedoch wird mir hier die Flugzeit wohl zu kurz werden.
2) evtl. mal mit kleineren Props hinten probieren... ob das wirklich was hilft?
3) den Frame ( Mittelteil) rauschmeissen und das SK450 Frame in die Mitte schnallen.
4) Die Technik 1:1 in den Diatone packen

Was es an Erfahrung und Wissenserweiterung allein mit weiteren Einstellungen bei FCs angeht, bereue ich es nicht die Zeit investiert zu haben

Nabend,

ich hatte immer das Problem, dass der Kopter beim schnellen Steigflug niemals gerade hoch gegangen ist. Er ist immer in eine Richtung ausgebrochen. Ich könnte aber nicht mehr sagen, ob das immer die selbe Richtung war.
Mein damaliges Setup war allerdings nicht 4s geeignet. Ich hab alle Versuche mit 1045er Props und 3s 2200mAh gemacht.

Meine spätere Meinung war dann, dass es mit dem KK2.1 nicht klappt, da es nicht schnell genug ist, um die konstuktiven Probleme des Frames (Schwerpunkt, Geometrie) auszugleichen.
Ich hatte bei dem biegsamen Frame aber keine Lust mehr, ein CC3D oder was ähnliches auszuprobieren. Zu der Zeit hatte ich aber auch noch nicht die nötige Erfahrung.

Gruß
Stefan

Das Problem waren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das Throttle nicht richtig begrenzt war. Wie oben schon bemerkt: im PID Editor I komplett raus und dann im Mixer Throttle solange auf den hinteren Armen zurück genommen, das er nicht mehr nach vorne zieht. Bei 95% an den vorderen Armen (wären gerade mal 5% für den FC zum korrigieren) waren dann hinten noch 54% im Mixer.
Die richtigen Winkel in Abhängigkeit der Entfernung natürlich berechnet und eingetragen.
Danach zog er schon ohne I Anteil sauber (leicht in der Hand haltend) nach oben.
Yaw entsprechend eingestellt : ca. Throttle für Hovern / leichter Hold in der Hand und wenn der Kopter bei Yaw in eine Ecke kippt, entsprechend Yaw auf den Motor im Mixer verringern / bzw erhöhen.
wie oben schon erwähnt : es waren klasse Lerneffekte dabei gewesen

So weit ich das noch in Erinnerung habe, habe ich damals das Gas auf 70% begrenzt. Ausgereicht hat das anscheinend nicht. Außerdem waren da recht lapprige Propeller bei dem Set dabei. Da kam sicherlich eins zum anderen.

Gruß
Stefan

Nachdem das Ganze sich nicht mit 3S gescheit fliegen lässt, habe ich nun die Mittelplatten rausgeworfen und die kleinen Decks eingebaut. So schnell hatte ich noch nie einen Kopter zusammengebaut. Arme waren ja fertig, Motoren und Beleuchtung drauf gelassen; zum Glück hatte ich alles Steckbar gemacht, so daß es nur ein Auseinander und wieder zusammenstecken war. Gut minimal Gewicht hätte man nun sparen können, indem ich die Kabel vom PDB gekürzt hätte... war ich jedoch zu faul dazu. Zumal die Isolierung (Schrumschlauch) wieder entfernt und neu gemacht werden müsste, die Lötstellen doch recht eng zusammenliegen, etc pp....
Dann ging es auch schon gleich weiter mit den PID im Wohnzimmer einstellen (Kopter mit einer Hand halten, Reaktion kontrollieren, Verhalten checken und die andere Hand an der Funke.

SOLLTE man NICHT unbedingt nachmachen:

Einmal ausbebüchst, Props richtig an den linken Daumen und den Wohnzimmerschrank an 2 Türen geküsst
Fazit : 2 defekte Props, 2 verkratzte, markierte Schranktüren und einen leichten Bluterguß am Daumen.

Der Koter hat zwar gut Power - im Gegensatz zu der DeadCat Variantion, da hier alle Motoren mit 100% laufen, jedoch machen sich die 5000mAh Lipo's mit ihren 400g bemerkbar. Kaum unter Mittestellung Gas, geht es aufgrund des Gewichtes sehr zügig runter. Entsprechend hat der FC auch zu kämpfen, da der Bereich zwischen hovern und richtig abwärts doch recht klein ist.
Also mal eine Strommessung gemacht : mit dem 5000mA Lipo werden ca 17-18A benötigt. Also mal den BM 3000mA drunter gespannt : Dort liegt der Stromverbrauch bei ca. 4-5A weniger beim hovern (also in der Hand, wo er selber die Höhe halten will) , jedoch das gesamte Verhalten ist mehr stimmiger.
Den Lötkolben doch noch einmal angeheizt und die 5,5mm Buchsen gegen einem XT60 Stecker getauscht, so dass die BM zum Einsatz kommen können.
Insgesamt wiegt der Kopter knapp 900g mit Licht etc pp, dazu kommen die 200g der BM (die 5000'er wiegen 400g).
Die Flugzeit wird sich zwar verkürzen, jedoch ist dies durch das geringere Gewicht nicht ganz so tragisch.
Mit den PIDs bin ich immo noch ein wenig am kämpfen, jedoch auf einem gutem Weg.
Noch ein paar Worte zum KK Board:
Es ist ein - günstig kann ich schon nicht mehr sagen - FC zum Spottpreis: keine 13€ mit Gehäuse; jedoch bis auf Selbstleveling ( also nur gerade in der Luft incl Drift ausrichten, sonst nichts... bei Aufwind geht es nach oben oder entsprechend weniger Gas nach unten) und Acro Mode. Das ist alles. Es ist also aktives fliegen angesagt.
Für diejenigen, welche schon Erfahrungen mit dem CX20 gemacht haben und auch mit der Steuerung nun keine Probleme mehr haben und weitere Herausforderungen suchen, jedoch nicht unbedingt viel Geld ausgeben wollen, ist das KK Board sicherlich eine Überlegung wert


Transformer

Maiden
Mit den BM ist eine Flugzeit von ca. 7 Min drin. Leise ist das Teil mit den Nylon/Carbon Props... Wenn das Teil von hinten ankommt, bemerkt man ihn erst vor dem Einschlag. Damit kann man noch nkcht einmal die Mittagsruhe in Nachbars Garten stören - selbst wenn man wollte.
Die Beleuchtung.... kurz gesagt: wird ausgetauscht.
Das rote hintere Licht bleibt am PDB und am Kopter ... blinkt recht schön.
Die weißen LEDs vorne würden an der DeadCat Combo wirken, so strahlen sie zu weit nach innen und die LEDs unten haben einen zu geringen Winkel. Ist ja alles nur gesteckt, abgerupft und weg sind Sie;)
Für den AcroMode müsste ich das StickScaling verringern. dort liegt er jedoch sauber in der Luft. Im Selfleveling wobbelt er noch Niderfrequent ... immo weiß ich nicht, ob die Werte erhöht oder verringert gehören... (zumindest die I Werte) Das Stickskaling passt jedoch hier... könnte eigentlich noch etwas schärfer werden....
Mal alles noch einmal, in Gedanken durchgehen...
Was mir noch aufgefallen ist, dass das KK Board mir ab und zu zuviel Gas wegnimmt ( wenn man im Sinkflug ist) . Mit einem Servotester verhalten sich die ESC's und Motoren jedoch gut. Daran kann es m. E. nicht liegen.
Btw:Nach 3 Lipo's direkt hintereinander : Motoren lauwarm, ESC's eisgekühlt

Hi,

das niederfrequente Wobbeln hab ich mit dem KK auch nicht ganz wegbekommen. Ich glaube fast, das geht nur, wenn Du kleinere Props montierst. Wirf das KK raus und bau ein Naze32 oder ein F3 Board ein. Außerdem sind die Ärmchen sehr flexibel.

Gruß
Stefan

Ist ja nur im Selfleveling... im Acro scheint es zu passen.... Daher muss ich mal an die Settings weiter tunen. Leider hat es heute beim Maiden das regnen angefangen, so dass ein grosssartiges Verstellen und ausprobieren nicht mehr drin war.

Das Verhalten mit der geringen Differenz zwischen Thr-mid und Sinken hatte ich bei meinem Diatone ebenfalls als ich noch etwas untermotorisiert war.
Mit den stärkeren Motoren ist es wesentlich besser geworden. Ich denke mit der Motorisierung wirst du bei deinem Flugstil nicht glücklich.
Die Flugzeit finde ich ebenfalls viel zu kurz. So 12 -14 Minuten mit 4s 5000 sollten schon erreicht werden.
Da wirst du aber auf einen anderen Antrieb ausweichen müssen.

Deshalb wollte ich ja die 5000 drunter hängen.... Aber erst einmal egal:
Heute habe ich es geschafft, die LEDs abzubauen und den Lötkolben anzuheizen :
Immo schaut es so aus, das nach vorne rechts und links an den vorderen und hinteren Armen blaue LEDs sind. An den vorderen Armen nach hinten und unten Grün ; an den hinteren Armen nach hinten und unten rot.
Die nach vorne und nach hinten gerichteten Leds, sowie die mittlere hintere LED Platte können leuchten, blinken oder ganz aus sein (Mavtek Board : da ja alles steckbar aufgebaut ist, musste bis auf die Kabel an den LEDs nichts gelötet werden). Die LEDs nach unten sind ständig an.
Evtl. mach ich morgen mal ein kurzes Video...
Gewicht ist dadurch auch eingespart - muss mal schauen... vielleicht reicht es jetzt für das 5000' er.
Jetzt fehlt nur noch das richtige Wetter um die PIDs sauber einzustellen... Die Kabel an den Armwurzeln werde ich auch noch einmal sichern (eher zw. der Optik). Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze Tagsüber verhält... (Btw. die LEDs sind die Rest von meinem Flyaway, der auch übrigens auch mit einem Kk board ausgestattet war.... pfeif)

Mit einem Video ist es heute noch nichts geworden : Sohnemann musste heute früher weg als geplant, Lipo's noch am Charger....
Flugzeit bei den Außentemperaturen mit den BM 3000 ~8 Min. bis der erste Alarm anging (10.8V; bzw. 3.6V pro Zelle ). Mit den geänderten PIDs ist das Verhalten nun im Acro ein wenig handsamer und im Selfleveling so wie gewünscht.
Ein wenig Nachjustieren muss ich jedoch noch, aber nach 2 Lipos waren die Hände kalt genug...
Beleuchtung ist von hinten, der Seite und von unten nun OK. Nur Vorne fehlt meines Erachtens noch etwas Markantes... Ich lass mir mal etwas einfallen