KOPTERFORUM . AT

Ich habe Experimente mit Haarschaum statt Haarspray gemacht und bin begeistert.

CFK soll wohl genau gleich sein von der Haftung wie GFK, weil letztendlich das Harz entscheidend ist.
Also zahlt man bei CFK einfach für die Optik mehr.

GFK Habe ich zur genüge hier. Da werde ich mir mal eine Platte schneiden. Gerade die 3mm Platte benutze ich eigentlich garnicht. Zu schwer für Kopter. Dann kann ich schonmal Glas und GFK vergleichen. Der Vorteil von Glas ist halt das die Fläche absolut gerade und das es kratzfest ist.
Habe mir schnell eine 3mm Glasplatte zugeschnitten und werde damit anfangen wenn der variable Z-Achsen Stopper fertig und eingebaut ist.

GFK ist auch sehr unempfindlich.
Und man braucht wenig oder keine Kraft zum gedruckte Teile runter nehmen.
3mm sollte ideal sein. Und normalerweise auch perfekt eben.
Oberfläche vom GFK finde ich fast schöner als beim Glas

Was hälst du davon die Heizplatte von unten zu isolieren ? Zb. Mit Kork oder ähnlich Hitzebeständigem. Nach Aussen hin kühlt sie schneller ab.

Habe es noch nicht gemacht, aber ist sehr sinnvoll, besonders, wenn man ABS oder sowas drucken will.

Heute mal wieder etwas weiter am Drucker gearbeitet.

Als erstes 3 verschiedene Dauerdruckplatten hergestellt. GFK, Pertinax und Glas. Mal sehen wie sich die bewähren.
Um die Dauerdruckplatten einsetzen zu können habe ich mir einen verstellbaren Halter für den Endschalter der Z-Achse gedruckt.
Eigentlich sogar 2. Einmal den für den Creality 10 und später nochmal einen für den Ender 2. Hatte den für den Ender erst übersehen.

Wirklich -gut- ist keiner von beiden. Der vom CR10 ist zu groß, der vom Ender hat kaum Fleisch für die Schalterschrauben. Denke wenn die Schrauben drin sind, klemmt er. Habe ihn etwas freigeschnitten
War aber immer noch nicht so prall. Also den von CR10 genommen. Der ist besser, läuft leichter, passt aber nicht. Das Mainboardgehäuse und der Lüfter ist im Weg. Lüfter habe ich versetzt und das Gehäuse ausgeschnitten
Das Einstellen des Endschalters auf das Druckbett ist der Horror. Die Verstellung läuft nicht leicht genug, der Schlitten ist hakelig und, was mir leider erst nach xx Versuchen aufgefallen ist, ist das der Ender beim Auto Bed einstellen nur am Anfang den Endschalter anfährt. So konnte ich drehen wie ich wollte und habe nichts erreicht weil der Drucker bei den anderen Messpunkten den Endschalter ignoriert und immer den gespeicherten Punkt der ersten Messung anfährt.

Also das ist nicht die letzte Lösung. Da muß was anderes bei. Vielleicht hat ja einer von euch eine gute Idee.

Kork zur Bettisolierung suche ich noch. War zu geizig 7Euro im Baumarkt zu bezahlen. Mit dem Stück könnte ich das Bett 20x isolieren und es ear sehr brüchig.

Das mit den Messpunkten verstehe ich nicht so ganz.
Du hast doch kein ABL dran dass der irgendwas messen könnte.

Ich würde das Bett sauber leveln, dann z Anschlag hoch, homen, Abstand messen, z Anschlag um diesen Betrag runter drehen, homen, fertig.

Das ist es ja. Der verstellbare Z-Stop soll dafür sein das ich nicht am Bett rumdrehen muß wenn ich die Dauerdruckplatten benutze.
Mir geht es darum, den Endschalter 3mm hochdrehen, Dauerdruckplatte rein und dann am Z-Stop die Feineinstellung zu machen.

Das Problem ist, das die X-Achse, wenn du auf Bed Leveling gehst, nur beim ersten Messpunkt (oder besser gesagt den Schaltpunkt Endschalter Z-Achse) nur beim ersten Levelpunkt vorne links den Endschalter auswertet. Wenn ich dabei dann sehe das dass Bett noch zu hoch oder zu tief ist, reicht es nicht den Endschalter entprechend hoch oder runter zu drehen und auf Next zu drücken. Da ändert sich der Abstand des Druckkopfes zum Bett nicht da der Drucker bei Levelpunkt 2 den -verstellten- Endschalter nicht mehr auswertet sondern einfach nur den gespeicherten 0-Punkt anfährt, den er bei Levelpunkt 1 gespeichert hat.

Es reicht auch nicht die X-Achse dann entsprechend höher oder tiefer zu drehen und dann den Z-Stop auf Anschlag zu drehen da der Microschalter schon lange vor dem -Anschlag- geschaltet hat.

Also muß man nach jedem verstellen des Z-Achsenstops das Bed Leveling neu starten das der Drucker sich den 0-Punkt neu setzt und kann dann erst wieder den neuen Abstand Düse - Bett messen.

Das war die Nachtarbeit meines Druckers. Eine Kabelbox. Endlich liegen meine ganzen Kabel und Adapter nicht mehr in einer Kiste rum. Denke da muß ich heute Nacht noch einen 2. drucken. Schade das ein Feld zuviel gezeichnet wurde und die Module dann nicht zusammenpassen. Zumindest nicht nebeneinander.

Verwechselst du leveln mit 'z probing' ?

Das im Menü hab ich nie probiert.
Fährt er 3 oder 4 Punkte an?

Bett muss waagrecht ausgerichtet sein.
Dann reicht es bei anderer Auflage einfach den Anschlag zu verstellen.

Wenn du kein ABL hast, Wird überhaupt nichts gemessen...

Du verstehst nicht was ich meine. Natürlich wird das Bett gelevelt. Einmal am Anfang, dann nicht mehr, dann wird nur noch der Z-Stop entsprechend der Dicke der eingelegten Platte verändert aber da am Z-Stop keine Skala ist, muss ich beim verstellen des Z-Stops immer wieder mal schauen ob der Düsenabstand zum Bett passt und den kann ich nur Prüfen indem Die X-Achse auf 0 steht, oder anders ausgedrückt, das der Düsenabstand zum Bett stimmt, wenn der Z-Achsen Endschalter schaltet da das dann Position 0 ist. Stimmt der Abstand nicht und ich verstelle den Z-Stop, wird die neue Position erst wieder als 0 Wert genommen, wenn das Leveln neu aktiviert wird. Ohne neu aktivieren fährt die X-Achxe immer den 0 Wert an, bei dem der Z-Stop in erster Position abgeschaltet und somit 0 festgelegt hat. Das der Schalter jetzt 0,3mm höher oder tiefer sitzt, bekommt der Drucker bei Messpunkt 2-3-4-5 garnicht mit. Der Ender 2 hat 5 Levelpunkte. Jede Ecke und in der Mitte, aber nur bei Levelpunkt 1 wird der Endschalter mit einbezogen. 2-3-4 und 5 sorgt nicht der Schalter dafür das die X-Achse auf 0 fährt sondern er fährt den Wert aus Levelpunkt 1 (den er gespeichert hat) an ganz egal wie ich den Z-Stop verstelle.

Versuche es mal, lasse den Drucker den Test fahren und wenn du bei Punkt 2 den Schalter drückst, reagiert er darauf nicht.

Die Level Routine, die du beschreibst, speichert nix.

Das ist nur eine Hilfe, die 5 ungünstig gewählte Punkte auf dem Bett nacheinander anfährt.
So wird das leveln zur Qual.

Ich hatte meinen Ender-2 in 2 Minuten oder weniger gelevelt.
Ohne irgendwelche Menü Automatik.

So geht es:
Homen
Über das Menü den Druckkopf über die 3 Positionen der schrauben fahren, nacheinander und immer nur die jeweilige schraube einstellen.
Wenn das dann alles passt, Bett Level Probedruck mit 0,2 mm Höhe machen.
Evtl nachjustieren .

Dann stellst du die z Höhe nur noch mit dem z Anschlag ein.

Es wird nichts gespeichert.

Wenn nichts gespeichert wird, Warum fährt er dann wenn ich den Z-Stop runterdrehe nicht näher ans Bett ? Das macht er erst wenn uch den Vorgang neu starte.

Mit dem Leveln über das Auto Bed Leveling hatte ich bisher keine Probleme. War nur eine Sache von Minuten.

Bisschen aufpassen mit den Begriffen...
Der Ender-2 hat ab Werk kein ABL.

Der Drucker fährt den Endschalter nur beim homen an . Anscheinend auch über die 5 Punkt Level Hilfe.
Warum sollte er nach jedem Punkt neu den Schalter anfahren?
Das würde keinen Sinn machen, weil er den z = 0 Punkt temporär im Speicher behält.

faboaic hat geschrieben: Warum sollte er nach jedem Punkt neu den Schalter anfahren?
Das würde keinen Sinn machen, weil er den z = 0 Punkt temporär im Speicher behält.

Das schreibe ich doch die ganze Zeit. Der 0 Wert wird gespeichert.

Es ist kein richtiges ABL ja. Es werden nur Positionen angefahren, einstellen muß man selber. Wird im Menü aber so genannt und da ein neuer Enderbesitzer das nachvollziehen muss , habe ich die Benennung übernommen die er auch im Menü vorfindet.

Ok, wusste ich nicht.
Bei mir ist die optimale Firmware runter geflogen, bevor ich ihn das erste mal eingeschaltet hatte.
Weiß nicht, ob es den Punkt auch bei Marlin 1.1.8 gibt.

Jedenfalls würde ein anfahren des Endschalters mitten während dem Level vorgang nichts bringen.

Man braucht ja eine Referenz, die gleich bleiben muss... Sonst würdest du ja bei der zweiten schraube auf eine andere z =0 Referenz leveln als bei Schraube 3...

Ender 2 aus Aliexpress Deurschlandlager

https://m.de.aliexpress.com/item/328087 ... 2808722388

Und

https://m.de.aliexpress.com/item/328021 ... 2802116676

Dürfte wie immer schnell ausverkauft sein.

Das hört sich ja alles ziemlich kompliziert an, kann man so einen Drucker auch bedienen wenn man eine technische Niete ist

Lurchi77 hat geschrieben:Ender 2 aus Aliexpress Deurschlandlager

https://m.de.aliexpress.com/item/328087 ... 2808722388

Und

https://m.de.aliexpress.com/item/328021 ... 2802116676

Dürfte wie immer schnell ausverkauft sein.

danke, wenn ich das so sehe, gibt es da verschiedene Ausführungen,
welche macht Sinn?

Ich habe jetzt aus dem Link bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/2017-New ... Title=true
Wahrscheinlich habe ich demnächst dann viele Fragen, da das für mich noch Neuland ist....

Die erste Frage: welches Filament ist hier gut geeignet, und wo bekomme ich es zu einem guten Preis.

Hallo,
Die Benutzung ansich ist weniger das Problem. Das ist auch als Techniklaie hinzubekommen.

Komplizierter wird das entwerfen eigener Druckteile. Da habe ich ausser eine Testdatei auch noch nichts gemacht. Die Software hat es schon in sich. Aber ist das nicht bei jeder Software bei der man sich nicht auskennt so ?

Zu den Modellen, Ender 2 ist Ender 2. Gibt nur verschiedene Farben der Zierleisten.
Einzig über was ich schon gestolpert bin ist ein Ender mit Druck und Lasergravur aber die kosten noch einiges mehr.

Filament nutze ich gerade Janbex PLA. Aber wie bei vielen Anbietern ist es immer so eine Sache mit der Verfügbarkeit. In Ebay gibt es gerade nur 2 Farben und auf Amazon ist es auch mau.
Wollte vothin schwarz bestellen und es ist nicht verfügbar.

Da habe ich geordert:
Eine Rolle
https://m.ebay.de/itm/JANBEX-Marken-PLA ... nav=SEARCH

2 Rollen etwas günstiger
https://m.ebay.de/itm/JANBEX-Premium-PL ... 2627621414

Danke,
dann habe ich jetzt mal jeweils eine Rolle bestellt.
Für die ersten Drucke wird das wohl ok sein.

Gibt es denn auch einfache Konstruktionssoftwarelösungen?
Evtl. etwas, was auch mit Fotos anfangen kann, die dann zumindest ausgewertet werden könnten ?

Als einfach habe ich noch keines der getesten Programme empfunden.

Ich teste, wenn nicht in den nächsten Tagen das Janbex wieder verfügbar sein sollte, dieses Filament:

https://www.amazon.de/gp/aw/d/B073PB9XW ... yZWN0&th=1

Lurchi77 hat geschrieben:Als einfach habe ich noch keines der getesten Programme empfunden.

Hast tinkercad ausprobiert?
Ich finde, das ist total Anfänger geeignet, ohne jegliche Vorkenntnisse.

Lurchi77 hat geschrieben: Ich teste, wenn nicht in den nächsten Tagen das Janbex wieder verfügbar sein sollte, dieses Filament:

https://www.amazon.de/gp/aw/d/B073PB9XW ... yZWN0&th=1

Sunlu hatte letztens mal wohl eine schlechte Charge, aber ich hab damit super Erfahrungen gemacht.
Auch richtig schöne Farben.

Fandi hat geschrieben: Gibt es denn auch einfache Konstruktionssoftwarelösungen?
Evtl. etwas, was auch mit Fotos anfangen kann, die dann zumindest ausgewertet werden könnten ?

Kannst wohl vergessen als Vorlage für 3d Konstruktion.
Kannst nur als Lithophane machen... Das kommt super.

3d Konstruktion am besten wirklich mal tinkercad probieren. Total easy.

jako hat geschrieben:Das hört sich ja alles ziemlich kompliziert an, kann man so einen Drucker auch bedienen wenn man eine technische Niete ist

Ich würde sagen: nein.

Es wird immer mal was sein, schon alleine der Aufbau...
Kann man einiges falsch machen.

Wenn technische Niete, dann lieber ultimaker kaufen oder sowas in der Klasse mit Wartungsvertrag.
Kostet aber mindestens faktor 10 mehr.

Ja Tinkercad habe ich mal angetestet aber in einer halben Stunde testet man da nicht viel.
Mein erster Eindruck war das es einfach aber auch massiv eingeschränkt ist. Aber wie gesagt, ich habe nur mal kurz was zusammengezogen um reinzuschnüffeln. Bin noch nicht zu mehr gekommen.

Gewisse Einschränkungen hat tinkercad schon... Aber total easy dafür.

Meinen kompletten remix vom Heavy duty Mount habe ich in tinkercad gemacht.
Ist also wirklich mächtig.